El Masstige de H&M

El mercado de la moda está en perpetuo movimiento, en un mundo globalizado y competitivo es el reflejo de los gustos del momento. En éste difícil entorno, en dónde la discriminación por los precios es uno de los mayores daños sufridos por las marcas de gran distribución, empresas como H&M han comprendido la necesidad de emprender cambios para continuar manteniéndose competitivos.

H&M es una firma de origen sueca creada en 1957 por Erling Persson y caracterizada por vender ropa y complementos de calidad a un público nacional e internacional. H&M cuenta con un total de 2300 tiendas propias distribuidas en 44 países alrededor de todo el mundo. Vende ropa por catálogo e Internet y es el segundo grupo textil más importante de Europa en facturación, tras el español Inditex. Pese a su trayectoria de satisfactoria expansión, H&M no ha dejado de innovar y buscar nuevos caminos para mantenerse en un mercado en que compiten grandes y poderosas empresas como la española ZARA y la irlandesa Primark. Para ello H&M trabaja con una nueva tendencia llamada Masstige, fenómeno caracterizado por la adquisición de un producto de marca y calidad a uh precio asequible. Por lo que supone la alianza entre una maca prestigiosa y una marca de gran prestigio.

En noviembre de 2004, la firma preparó una estrategia que revoluciono al mundo del lujo. Durante unos días, la marca comercializó en España y Norteamérica una línea de artículos creada por el diseñador Karl Lagerfeld. Ésta síntesis hizo aumentar considerablemente las ventas de la marca, sobre todo gracias a haber lanzado previamente y de forma estratégica una fuerte campaña publicitaria.

Más tarde también lo hicieron con Stella McCartney en invierno de 2005,

Viktor & Rolf en 2006,

Roberto Cavalli en 2007,

Comme des Garçons en 2008,

Matthew Williamson, Jimmy Choo y Sonia Rykiel en 2009,

Lanvin en 2010, Versace en 2011,

Marni y la colección de Anna Dello Russo en 2012

y Maison Martin Margiela también en 2012.

Mediante la compra de licencias, H&M se ha asociado con la imagen de personajes de ficción y animación populares, como Snoopy, para su colección de pijamas y lencería, y Superman para ropa de niños. Además, también han colaborado en sus colecciones iconos de estilo y moda como las cantantes Madonna y Kylie Minogue en 2007 y la más reciente, Beyoncé para éste verano 2013.

La colaboración de H&M con diseñadores de renombre le supone un crecimiento de su imagen corporativa creando, de forma real o subjetiva para el cliente, tiendas con prestigio y caché. El éxito de H&M y por consiguiente lo que le ha permitido continuar expandiéndose como marca, reside en haber sido capaz de plasmar las últimas tendencias en sus colecciones para el gran público.

La actividad de H&M, igual que la de sus competidoras españolas Mango y ZARA, se denomina Fast Fashion. Artículos que se compran, desgastan y desechan rápidamente. Con el Masstige, H&M busca modificar la conciencia de marca en la mente de sus consumidores, quienes pueden adquirir artículos que no son imitaciones sino artículos inspirados en el gran lujo, dotados de un gran valor estético, pero a precios asequibles.

De ésta forma H&M demuestra que ha sabido entender la nueva tendencia de consumo, y ha utilizado sabiamente el conjunto de factores claves del éxito del Masstige. Auque queda por determinar cuáles pueden ser los límites de la evolución de la oferta y la demanda. El sector de la moda cada vez se encuentra más saturado y con un número creciente de firmas de ropa similares.

Maria Bolaños Triguero
Mm2 Historia de la moda

Superhéroes. Repercusión en la moda

Durante la década anterior, se llevaron adelante algunas de las franquicias de superhéroes más rentables de la historia; X-Men (2000), Spiderman (2002), Daredevil (2003), Hulk (2003), Catwoman (2004), Los cuatro fantásticos (2005), Ironman (2008), Batman Begins (2005)o Watchmen (2009), con sus correspondientes secuelas y spin-off, que siguen hoy en día en pleno auge con estrenos como Kick-Ass (2010), Los Vengadores (2012) o Man of Steel (2013), la nueva version de Superman, dirigida por Zach Snyder (Dir. Watchmen y 300) con Christopher Nolan (Dir. Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises) como guionista.

Se puede entender, por tanto, que gracias al impulso dado en los últimos años por el cine y las grandes cadenas televisivas de EEUU (Heroes, 2006) o Reino Unido (Misfits, 2009), los superhéroes y su imaginario han recuperado el esplendor del que disfrutaron en la edad de oro de los comics y, para Andrew Bolton, comisario de la exposición Superheroes: Fashion&Fantasy que se mantuvo en el Metropolitan de Nueva York entre el 7 de mayo y el 1 de septiembre de 2008, "la moda se ha acercado a los superhéroes hasta límites que superan su iconografía y que entran en los campos de la identidad, la sexualidad y el nacionalismo".

Además, añade: "El mundo de los superhéroes está hoy día presente en muchos aspectos de la cultura popular. El traje ya icónico de capa, máscara y leotardos cuenta ya con muchas mutaciones en el mundo de la moda"

Superman transforma su cuerpo en un lienzo sobre el que imprimir logotipos y crear marcas, algo que superhéroes posteriores como Daredevil (DD) o Spiderman también adoptan, pese a que el hombre araña lo representa mediante una simplificación de sus súper poderes, és decir, con la imagen de la telaraña.

Bernhard Willhelm, en colaboración con el artista Carsten Fock (s/s 2006), reprodujeron interpretaciones de la insignia de Superman que sugería el trabajo de un grafitero. El tratamiento de Jean-Charles de Castelbajac (f/w 2001-2002) fue más tradicional. Moschino hizo algo similar en su colección s/s 2006. Referente a Spiderman, su símbolo, pese a que no resulta una referencia directa al superhéroe es de todas formas evocado, como sucedió con Jun Takahashi para Undercover (s/s 2008). Lo mismo sucede con telas de araña decorativas en vestidos, ya sea Jean Paul Gaultier (s/s 2003) o Julien Macdonald (f/w 2003-2004).

El más reciente ejemplo lo encontramos en el desfile f/w 2011 de Jeremy Scott en Nueva York, con claras alusiones a superhéroes como Superman, Flash o Batman mediante el uso de sus símbolos o logotipos.

Los superhéroes son esencialmente americanos, y como la mayoría de los fenómenos de la cultura pop, reflejan y responden a conflictos sociales y políticos del mundo real. Durante su era dorada (1938-56) superhéroes como el Capitán América o Wonder Woman reaccionaron a la II Guerra Mundial luchando contra el fascismo.

"Ellos llevaron, literalmente, su fervor por la bandera."

Wonder Woman fue el punto de partida de John Galliano para Christian Dior evocando los matices políticos y sexualizados de su traje (Haute Coutute s/s 2001). Bernhard Willhelm evocó la onda "mod" de la heroína (s/s 2008) y Jeremy Scott utilizó los elementos de la bandera americana como declaración politizada que enfatizó la parte inquietante del nacionalismo (‘El derecho a portar armas’ s/s 2007). Viktor&Rolf presentó una conceptualización a-partido de las estrellas y rayas (f/w 2000-2001).

The Hulk fue una respuesta a los miedos inherentes de la era atómica. El Dr. Bruce Banner, inventor de la 'bomba gamma', fue alcanzado por los efectos de la explosión de la misma en su primer testeo, a causa de unas maquinaciones comunistas. Es la personificación de la masculinidad hegemónica y encarna las fantasías adolescentes de empoderamiento físico.

Issey Miyake by Naoki Takizawa, s/s 2001 introdujo unas bolsas de aire que generaban una musculura exagerada e inmediata. Otros diseñadores lo han relacionado a la masculinidad del futbolista americano. La colección f/w 2004-2005 de Bernhard Willhelm presentó piezas infladas como The Hulk mediante hombreras-protectores. Su versión femenina se puede encontrar en la colección s/s 2005 de Alexander McQueen.

En los comics, las superheroínas son retratadas como objetos de fantasía y deseo. "La sexualidad se presenta con todos sus adornos -desde el punto de vista masculino- y luego se controla o domestica con una simple negación de su poder. Esa es la paradoja del superhéroe femenino."

Catwoman siempre se ha identificado con la idea de dominatrix. El lenguaje visual y simbólico del personaje resuena fuertemente en la moda, especialmente en el trabajo de John Galliano (Dior Haute Coutures/s 2001), Dolce & Gabbana (s/s 2007), Gianni Versace y Alexander McQueen (s/s 2000).

También hay superhéroes que no tienen súper-poderes, pero que en lugar de ello, tienen un traje/armadura que los ayuda a combatir a los malvados como Batman o Iron Man. Respecto el primero de ellos, se señala que mediante una disciplina obsesiva y militar, se convierte a sí mismo en una máquina de pelea. El color y el diseño del traje hablan de sus asociaciones -noche, miedo, y lo sobrenatural-y de su modus operandi -ocultación, sigilo y sorpresa. Iron Man sirve como una metáfora de paranoia defensiva, nuestras debilidades, limitaciones y vulnerabilidades humanas. Al mismo tiempo, él actúa como una metáfora de nuestra realidad social, donde la distancia entre el cuerpo y la tecnología está desapareciendo rápidamente. Ambos superhéroes encuentran resonancia en el trabajo de Thierry Mugler, Dolce & Gabbana (s/s 2007), Nicolas Ghesquière para Balenciaga (s/s 2007) y Gareth Pugh (s/s 2007). Estos diseñadores invocan una conciencia exagerada de la fragilidad de la carne.

Mediante los avances en la tecnología, la brecha entre súper héroes de ficción y súper héroes de la vida real está disminuyendo. Jean Paul Gaultier exploró este nexo de ficción y realidad en su colección Femmes Amazone, la cual incluyó leotardos que citaban la idea de lo aerodinámico de superhéroes como Flash. El traje Swift de Eiko Ishioka para Nike y Fastskin para Speedo son una necesidad funcional. Éstos fueron una solución aerodinámica para la resistencia del agua. Hechos a partir de un textil superstretch que se ajusta al cuerpo como una segunda piel, tienen una costura única y una superficie que reduce la fricción y aumenta la velocidad.

Los mutantes como los X-men son vistos por los científicos como una nueva fase evolutiva de los humanos, y por lo mismo, son temidos y repudiados por la sociedad. La moda celebra la diversidad, diferencia y distinción. En términos de influencias e inspiración, es la primera en recibir a lo marginado o desconocido. Y mientras la moda es conocida por ser promotora de estándares idealizados en incluso tiránicos de belleza, también los critica arduamente. Thierry Mugler (f/w 1997-1998), Alexander McQueen (f/w 2007-2008) y ThreeAsFour (1999) son claros ejemplos de ello.

 

"La moda nos desafía a abrirnos a la belleza de lo diferente a través de una aceptación liberadora de lo desconocido y poco ortodoxo."

Marina Díaz Ayet | Historia Moda | Mm1

Róisín Murphy, música + moda

Róisín Murphy ex cantante del grupo Moloko y ahora dedicandose a la música alternativa en solitario. Esta relacionada altamente con el mundo de la moda, creando así tendencia y generando nuevo concepto en moda. 

Musa de diseñadores emergentes y ocasionalmente haciendo como modelo. Ella hizo su debut como modelo para el diseñador irlandés Pauric Sweeney.

Diseñador de bolsos de lujo, destaca por sus líneas limpias y minimalistas.

En octubre de 2009 realizó un evento con Victor & Rolf. Organizado por Naomi Campbell, este fue creado para ayudar a las víctimas del  tsunami de Haití.

http://www.youtube.com/watch?v=4X-pY-Un6mQ

En el 2007 a raíz de su nuevo lanzamiento musical Overpowered se relacionó profesionalmente con el diseñador Gareth Pugh. Le confeccionó la linea estilística de su videoclip donde después él la presento en septiembre del 19 del 2006. Y donde la vemos a ella llevando una pieza de él.

http://www.youtube.com/watch?v=VlFjf1pWk2c

Srping RTW 2007

Gareth Pugh

Esta interesada por el mundo del video-arte, protagonista del corto Silver Spoon, película dirigida por Pierce Jackson, donde llevaba creaciones de Kai Kuhne. En septiembre de 2009 el corto fue presentado en una exposición A Shaded View de moda.

Cuando nació el grupo de música Moloko se empezó ha crear un icono del diseño y del estilo. Róisín dio el primer paso ha relacionar filtros como el mundo de la moda y la música, cosa que ahora en los 2010 estamos totalmente acostumbrados. 

Ariadna Minguet Ferrer

Mm1

#Historiadelamoda

About Converse.

La gran mayoría, sino todos, sabemos que Converse (1908) sufrió su primer boom en la década de los 20 cuando Chuck Taylor, estrella del baloncesto, adoptó las All Star como sus zapatillas oficiales de juego. El incremento de la demanda hizo que la compañía agregase una amplia gama de colores a sus diseños, manteniendo las blancas y negras como las zapatillas clásicas de Converse. 

Converse lo petó entre los 50's y los 80's, sobre todo en tribus urbanas de estilo más undreground como los Punks. De echo, hasta hace apenas una década, las All Star se consideraban zapatillas "callejeras" y baratas, calzadas por quienes no podían permitirse unas Nike, unas Adidas o unas Reebok, marcas que destronaron a Converse del top de ventas durante finales de 1980 y durante la década de 1990, a pesar de sus campañas publicitarias de carácter agresivo. 

En 2001 Converse se declaró en quiebra y en 2003 vendió la empresa a Nike, que le ofreció 305 millones de dólares. Es aquí cuando comienza a prepararse el nuevo gran boom de las zapatillas, que volverían a arrasar en las calles tras su aparición en I, Robot (2004), dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Will Smith, y más tarde en Marie Antoniette (2006), de Sofia Coppola por Kristen Dunst.

http://www.youtube.com/watch?v=3HpIZrOH4zc

http://www.youtube.com/watch?v=fTy62pGYxyQ

Es a partir de entonces cuando las Pisahuevos renacen como los último en moda. Vestidas por cualquier persona de cualquier estilo, desde los nuevos Punks hasta las it-girls, pasando por estrellas de la música y el cine, skaters, rockers modernos, emos, pijos y hipsters, Converse inunda las calles con una grandiosa variedad de modelos, colores, estampados y colaboraciones, siendo la zapatilla idónea para cómodamente por la ciudad sin renunciar al estilo. 

Adrian Varea.

John Galliano fue una pieza Fundamental para la firma Dior.

Trás la muerte de su fundador Christian Dior, el 24 de octubre de 1957, la casa Dior continuó su actividad exitosamente con otros diseñadores de gran renombre como Yves Saint Laurent, Marc Bohan y Gianfranco Ferré, pero no fue hasta 1997 con John Galliano como director creativo, cuando la marca resurgió con tanta fuerza o más que cuando vivía su creador.

En 1998 Gucci abrió la veda a nuevas campañas de publicidad con el fotógrafo Tom Ford, utilizando el sexo como reclamo, con una fotografía que sugería una felación entre dos jóvenes. Esta campaña supuso el manifiesto fundamental de lo que se conoce como porno-chic, que no era otra cosa que fotografías pornográficas de calidad y buen gusto.

En la primavera de 2000, Galliano fue más allá y propuso el lesbian-chic con la colaboración del fotógrafo Nick Knight, eran una serie de fotografías similares a las de Gucci por su alta carga erótica pero en este caso la situación ocurría entre mujeres.
Así fue como John Galliano renovó la imagen de la mujer Dior, que dejó de estar sometida al deseo del hombre, para tomar poder de decisión.

Galliano no se limitó a seguir la línea estilística sino que supo combinar los códigos de la marca Dior con un espíritu visionario, joven y un toque de excentricidad, consiguiendo así, un éxito rotundo en los años que trabajó para la marca. 

Su trabajo finalizó con un sabor amargo cuando la firma decidió, no sólo suspenderlo, sino despedirlo definitivamente de la empresa por sus declaraciones antisemitas, todo un escándalo, algo que le ha acompañado a lo largo de su trayectoria y que incluso asoció a la propia marca.

Yasmina Esteo

La impresión 3D y  su amplio abanico de posibilidades. 

La impresión en 3D es un tema que hace tiempo me intriga, ¿Hasta dónde llegará?, ¿Dónde están los límites?, ¿Qué seremos capaces de crear con semejante herramienta en nuestras manos?.

El uso de esta tecnología no es algo nuevo, tiempo atrás se trabajaba en prototipos con el objetivo central de ayudar a los arquitectos y diseñadores con sus maquetas y ensayos. De esta manera cuando tenían impresas las piezas podían hacerse una idea de como funcionarian. Las impresoras en 3D permiten crear estructuras en tres dimensiones, a partir de un archivo digital trabajado en software CAD (computer-aided design), programa que permite el diseño asistido por ordenador.

Lo que se puede llegar a hacer o en que campos se puede aplicar la impresión en 3D no deja de crear expectación, sobre todo después de que saliera en las noticias el proyecto que llevo acabo Cody Wilson, estudiante de Derecho de la Universidad de Texas. Este estudiante diseñó y fabricó un arma en su totalidad haciendo uso de esta tecnología; todo esto para iniciar un debate sobre la legalidad de esta practica, entender donde están los límites de la censura y hacer reflexionar sobre las posibles consecuencias de un sistema de fabricación distribuido.

Es obvio que como para todo, existen los pros y los contras pero ¿Qué tan importante puede llegar a ser el impacto del mal uso de herramientas como estas?

Uno de los sectores en el que se hace notar cada vez más este tipo de tecnología es en el sector de la moda. Iris Van Herpen, diseñadora holandesa, conocida por ver en la moda una vía para la exploración artística de la creatividad , es pionera en la utilización de esta y otras tecnologías digitales en los desfiles de alta costura de París.

Su última colección Voltage esta inspirada en la electricidad , en la capacidad que tiene esta para cambiar los estados y organismos, y para la cual se utilizaron las técnicas más punteras. De los once vestidos que diseño, dos fueron creados con impresión en 3D y uno con sinterizado láser.

                                           Haute Couture Show ‘Voltage’ 2013

“Mi trabajo viene de ideas abstractas y el uso de nuevas técnicas, no de la reinvención de las viejas ideas.Creo que sólo será cuestión de tiempo antes de que veamos la ropa que usamos hoy en día producida con impresión 3D.” IVH

La pieza estrella : un conjunto de dos prendas con miles de nódulos blancos. Para su realización se utilizo un nuevo tipo de impresora, la Objet Connex, que hace posible combinar varios materiales en un único proceso de impresión, permitiendo que la consistencia y la estructura pueda definirse de forma personalizada. En este caso se combinó un material más suave y flexible, con otro que actúa como un esqueleto estructural. El amplio abanico de posibilidades despliega un nuevo camino por explorar a la hora de diseñar.

                                           Haute Couture Show ‘Voltage’ 2013

“La posibilidad de variar la suavidad y elasticidad nos inspiró para diseñar una segunda piel para el cuerpo que actúa como una armadura en movimiento. De esta manera hemos sido capaces de diseñar no sólo la forma de la prenda, sino también su movimiento.”IVH

Otro ejemplo más, en el camino por encontrar una aplicación creativa a esta tecnología, es el de la firma de joyas impresas en 3D, Hot Pop Factory, creada por los arquitectos Bi-Ying Miao y Matt Compeau. Desde treinta euros ponen a disposición de sus clientes piezas de diseño exclusivo, impresas en madera o en Nylon.

Sin duda la aplicación de esta herramienta se puede extrapolar a una infinidad de campos, todo depende de la imaginación del diseñador. La creatividad no es mala. Pero ¿Hacia dónde va enfocada? ¿Realemente se esta gestionando bien el tiempo y la energía empleada? Si en su momento la gran distribución, la serialización masiva provocó el surgimiento del capitalismo y con ello la era del consumo ¿Qué pasará con la democratización de la fabricación? ¿Qué cambios podemos esperar cuando fabricar x objeto esté tan solo a un click de nuestro ordenador?

http://www.irisvanherpen.com/home?PHPSESSID=e11ad0f14ded2b28e26c066ea6c7b561

http://www.hotpopfactory.com/

Dámaris Valencia Reyes.

Mm1 

SUMO

el “gran” llibre de Helmut Newton

editat per June Newton

L’any 1999, l’editorial Taschen (fundada per Benedikt Taschen l’any 1980 a Colònia, Alemanya) publica “Sumo”, una monografia que recull les fotografies més representatives del fotògraf berlinés Helmut Newton, editad per a la seva dona June Newton.

Helmut Newton (1920-2004) és considerat un dels fotògrafs més influents de tots els temps i causant de les estètiques de la fotografía de moda actual.
Nascut a Berlín i fill d’una famíli jueva, va arribar a Austràlia l’any 1940 fugint del règim nazi. Allà vaig conéixer a June Springs amb qui vuit anys després es va casar i van formar una parella de treball.
Des de jove va treballar en el món de la fotografía i no va ser fins apartir dels anys setanta que va aconseguir la fama internacional, treballant per a l’edició francesa de Vogue. Així mateix va treballar per a revistes com Elle, Harper’s Bazar, Playboy, entre moltes altres.

L’estil de Newton és reconeixible i orginal des de el primer moment: provocatiu, sexual, elegant, glamourós... Fotografiava al carrer o en interiors amb una il·luminació directe i composicións sorprenents. La seva dona es va convertir amb la seva mà dreat amb qui va treballar fins a la seva mort als 83 anys.

Com he dit anteriorment, l’any 1999 l’editorial Taschen publica “Sumo”, la producció ediorial més gran i cara del segle XX. 

L’edició compte d’un número de 10.000 còpies repartides per a tot el món. Cada una, signades i numerades per el mateix Newton.

El llibre conté 464 pàgines, unes mides de 50 x 70 cm i un pes de 30 quilos. Per a la seva contemplació, el dissenyador Philippe Starck va ser l’encarregat de dissenyar un faristol per a poder sostenir el llibre i poder gaudir-lo a casa com si fos una obra escultòrica. 

En el llibre hi apareixen unes 400 imatges; fotografies de sessions de moda, nus i retrats de celebritats. Algunes d’elles són les imatges més repsentatives de la seva carrega, mentre que la gran majoria són fotografíes inèdites, totes elles, en blanc i negre o en color.

El preu del llibre és de 10.000€ no obstant, hi ha la versió petita (i per tant comercial) per a 100€.

A continuació apareixen imatges del llibre i el link d’un documental realitzat per Julian Benedikt l’any 2000 on es veu el procés de realització del llibre: “The making of SUMO”.

http://www.youtube.com/watch?v=g_6mQ8LEi9Y

Jaume Illa i Bonany

Mm1

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